Платья 19 века франция

Платья 19 века франция

Ампирная мода охватывала период Директории (1795—1799), Консульства (1799—1804) и Первой Империи (1804—1814) с некоторым влиянием на ранние годы Реставрации Бурбонов. Сформировавшись в революционной Франции, она получила дальнейшее развитие при Наполеоне и характеризовалась, как и другие проявления стиля ампир, интересом к античным образцам. Стиль продержался до 1820-х годов, постепенно сменившись викторианским.

Содержание

Характеристика [ править | править код ]

Мода этого времени развивалась в контрасте с пышной, избыточной модой XVIII века Старого порядка у французской аристократии, к которой после Великой французской буржуазной революции никто не хотел быть причастным. Люди начали одеваться с большей степенью самовыражения, нежели с прежним стремлением обозначения своего социального положения [1] . Исчезли кринолины и парики, корсеты. Естественная потребность жить в гармонии с окружающим миром, пропагандируемая эпохой Просвещения, способствовала появлению нового костюма, а ориентация на Древнюю Грецию и Рим — возникновению моды а-ля антик.

В этот период появляются регулярные модные журналы, выходившие раз в месяц, которые помогали мужчинам и женщинам следить за изменениями в модных тенденциях.

Женская мода [ править | править код ]

Практичное и свободное женское платье вошло в моду с оглядкой на рабочий класс женщин [2] , подчёркивая размывшиеся границы между полами и классами, а жакеты и жилеты, пришедшие из мужского гардероба, обозначали возросшую мобильность женщин [3] . Утягивающие корсеты уступили место силуэту с завышенной талией [4] . Стремление к естественности привело к моде на демонстрацию натуральной фигуры, просвечивающей через ткань, и глубокое декольте [5] . С подачи модниц периода Директории мервельёзов (Merveilleuses — причудницы) Терезы Тальен, Жозефины Богарне, мадмуазель Ланж в моду вошло то, что прежде считалось неприличным. Парижские острословы смеялись, что парижанкам достаточно одной только рубашки, чтобы быть одетыми по моде. Эта мода получила название а-ля соваж («a la sauvage» — нагая). В Англии её популяризовала Эмма Гамильтон.

«Всё в женском костюме было направлено на обрисовывание формы тела. Прозрачная батистовая рубашка позволяла видеть всю ногу, украшенную над коленом золотыми обручами. Если у женщины не видны были ноги от туфель до ягодиц, то говорили, что она не умеет одеваться. Когда дама шла, платье, кокетливо подобранное спереди и позади, обтягивающе показывало всю игру ягодиц и мускулов её ног при каждом шаге» [6] .

Но когда Наполеон стал императором, период революционных вольностей сошёл на нет, и хотя общий силуэт сохранился, оголяться дамы стали намного меньше, декольте поползло вверх. Ближе к 1804 году платье становится закрытым до шеи, появляются рукава, а шлейф полностью исчезает. Ещё через несколько лет слегка укоротилась юбка [7] . Известна история о том, как Наполеон заметил красивую молодую даму в очень смелом наряде. Он громко вызвал её из толпы и грозно сказал: «Мадам, вы раздеты, идите оденьтесь!».

Период Империи ввёл тяжёлые шелка и бархат, массивные античные орнаменты, золотое шитьё на шлейфах платьев — их дизайн разработан к коронации Бонапарта. Ненадолго появились шёлковые платья с длинными шлейфами, вышитые золотом и серебром, широкие кружева и воротники «стюарт».

В княжествах Германии отказались от своей традиционной, скромной одежды и подхватили французскую и английскую моду на платья с короткими рукавами и жакеты-спенсеры [1] . В Испании же представители аристократии и высшего класса выступили против французских веяний и одевались как махи [8] .

Цвета и ткани [ править | править код ]

Были популярны светлые оттенки, свидетельствующие о высоком положении, белые, почти прозрачные ткани, кисеи. Материю научились отбеливать. Материалами служили лёгкие хлопчатобумажные и льняные ткани — муслин, батист, кисея, фуляр, кружево, креп, тюль, прозрачная шерсть — дымка.

Одежда [ править | править код ]

Платья [ править | править код ]

По внешнему виду платья напоминали рубашки и имели т. н. ампирный силуэт, созданный с оглядкой на античные пеплосы и хитоны. Их шили с высокой талией, под грудью перехватывали поясом, а сзади вставляли валик из конского волоса. Шею и руки оставляли открытыми. Полотнища платьев внизу расшивали золотой и серебряной нитью, зелёными пальмовыми листьями. Нижний край отделывали синелью, пайетками. Если платье было нарядным, предназначалось для визитов и танцев, то у него часто были короткие рукава с буфами.

Под платья-туники надевали рубашки или трико телесного цвета. Рубашка называлась шмиз («chemise»), сквозь него просвечивало тело. Иногда даже платья из тонких материй смачивали водой, чтобы они прилипали к телу [6] . Декольте тоже были максимально открытыми. На парадных платьях его украшали небольшими стоячими воротниками-херусками [9] .

Молодые девушки носили платья покороче, из-под которых виднелись длинные до щиколотки панталоны. Чаще всего их делали из лёгкого шёлка — фуляра, отделывали бархатной лентой и оборками.

Пальто [ править | править код ]

Большой вырез платья, выходя на улицу, было принято прикрывать пелериной. Для этой цели надевались рединготы (от англ. r >[10] .

С лёгкими платьями надевали лёгкое на подкладке кружевное манто, которое застёгивалось спереди на крючки.

Спенсер — короткий жакет с длинными рукавами на утеплённой ватной или меховой подкладке из чёрного, синего или коричневого бархата на шёлковой подкладке с кружевным воротником и застёжкой на крючках, также служил верхней одеждой.

Обувь [ править | править код ]

Обувь изменилась, поскольку изменились танцы и походка — из-за отсутствия кринолинов стало удобней подходить ближе к партнёрше, а облегающее платье диктовало дамам особое внимание к своей походке.

Дамские туфли шили из белого, голубого и розового цветов атласа. Обувь была без каблука с острыми, длинными носками в форме лодочки, на утолщённой кожаной подошве. Эти очень открытые туфли, подобно балетным тапочкам, завязывались белыми лентами крест-накрест на манер античных сандалий.

Головные уборы [ править | править код ]

Головные уборы делались на восточный образец — популярны были тюрбаны, чалмы, «китайские» шляпки, на которые шли лёгкие муслиновые и шифоновые ткани, перевивая бусами и укрепляя на нём перья брошью, а также береты со страусовыми перьями. Также носили шляпы наподобие капора на каркасе, с большими полями спереди, отделывая их лентами и кружевом, подвязывая лентами под подбородком. Цвета для них использовались бледные. Копировались также шлемы и мужские шляпы.

Аксессуары [ править | править код ]

Простые, как правило, однотонные светлые платья дополнялись множеством аксессуаров и украшений. Женщины носили белые длинные шёлковые перчатки и чулки (с серебряными стрелками, вышивкой с гирляндами дубовых и лавровых листьев); для прогулок по улице брали шёлковые зонты и ридикюли.

В начале XIX века несколько изменённый воротник-раф стал модной частью повседневной женской одежды [11] .

Шали и шарфы [ править | править код ]

Шали с яркими бордюром и кистями или бахромой были необходимым аксессуаром и стоили невероятных денег. Их производство во Франции, вместо импортных кашмировых, началось благодаря покровительству императрицы Жозефины около 1805 года. Кроме своей эстетичности, они служили защите от холода. Возник даже особенный танец с шалью.

Декольте могли прикрывать прозрачными косынками — фишю. Замужние дамы и женщины в возрасте носили боа — узкий длинный шарф из меха или перьев.

Украшения [ править | править код ]

Камеи, благодаря своим античным истокам, на какое-то время затмили бриллианты и прочее. Они изготавливались из агатов и ониксов. Популярны были медальоны с локонами возлюбленных.

Браслеты носились на руках и ногах. Ножные браслеты — на щиколотке и выше колена. Ручные браслеты и кольца надевались поверх перчаток. Носятся ожерелья и колье, несколько раз обёрнутые вокруг шеи, серьги с богатыми подвесками. Были популярными круглые и овальные броши — ими закалывали модные кашемировые шали, необходимые при лёгкой одежде. «В золотые оправы брошей вставляли античные камеи или тонко выписанные эмалевые портретные миниатюры, которые, как правило, окружали пояском из мелких бриллиантов или жемчужин. Нередко вместо резных камней и эмалевых миниатюр в броши монтировали мозаичные изображения или веджвудские неглазурованные бисквиты с двухслойными рельефами, преимущественно белыми на голубом фоне» [12] .

Причёски и косметика [ править | править код ]

В моде была белизна лица и кожи, наподобие мраморных, поэтому пудрили всё тело, могли использовать неяркую помаду. Яркая косметика не была популярна.

После Великой Французской революции происходит всеобщее упрощение моды в качестве протеста против дворянской аристократической культуры рококо. Парики и пышные конструкции из волос теряют популярность. В Париже появилась так называемая «причёска жертвы» (фр. à la sacrifié ) как подражание приговорённым к казни на гильотине. На фоне увлечения античностью распространение получают причёски, подражающие античным: «а-ля грек», «а-ля Аспазия», «а-ля Тит». Последнюю причёску популяризировала известная светская дама Тереза Тальен.

В период Директории пользовались популярностью парики с короткой причёской, причём тёмные парики чередовались со светлыми, поскольку господствовал принцип: «белокурый парик утром, а тёмный — вечером».

Читайте также:  Пошлые сцены из 50 оттенков серого

Вскорости произошло возвращение к длинным волосам, уложенным «а-ля грек»: волосы собирали высоко, укладывали в сеточку или в косы, завивали, украшали лентами и цветами. Лицо обрамляли различными видами локонов — плоских, круглых, спиральных, трубчатых, ленточных, стружками [13] . Сзади был пучок («узел Психеи») — из своих волос или же шиньона, закреплённого гребнями, шпильками или сетками. На лоб выбивались кудряшки. В 1810-е годы укладывали над ушами кольца из волос.

Голова украшалась диадемами и обручами, также использовались фероньерки, венки из искусственных цветов и колосьев, дубовых и лавровых листьев.

Мужская мода [ править | править код ]

Лишь двум деталям мужского костюма — жилету и галстуку — дозволялось было быть яркими. Галстуки в то время были похожи на шейные платки, которые повязывались под воротником-фатермордером. Из украшений в мужской одежде есть булавка для галстука и часы. Законодателем моды в Англии был денди Джордж Браммел, который ввёл в моду современный мужской чёрный костюм с галстуком, ставший деловой и официальной одеждой.

В Европе в эпоху регентства фрак носят в сочетании со светлыми жилетом и панталонами, которые держались на подтяжках. До 1820 года носили жилеты с одним и двумя рядами пуговиц. В эпоху бидермайер (с 1815 по 1848 годы) фрак светлых тонов является повседневной одеждой. Фраки шили из тонкого сукна, а порой и из бархата. Стали появляться галстуки других цветов, кроме белого: черные, красные, цветные. Мужские костюмы в стиле ампир были выполнены в тёмных тонах. Главным элементом являлся шерстяной фрак с большим воротником стойкой. Под фрак мужчины надевали жилет, белые сорочки и светлые панталоны. Также большую популярность приобрели сюртуки, рединготы и высокие шляпы. Обязательной принадлежностью повседневного костюма стал цилиндр.

Брюки иногда украшали лампасы с пуговицами по всей длине. К этому костюму предпочитали низкие туфли и трость.

Л-Л. Буальи — Портрет композитора Франсуа-Адриен Бойельдье (ок. 1800)

manon_legko

Думала просто повыкладывать фотографии с выставки Васильева ("Мода в зеркале истории") из зала 19 века,а потом поняла что интереснее будет все-таки добавить немного истории костюма.

итак,мода на рубеже 18 и 19 столетий и первых двух десятилетий 19-го.

к началу 19 века Франция стала мировым лидером не только в политике,но и в искусстве.эталоном для подражания стала Римская империя,благодаря имперским амбициям французов и раскопкам в Помпеях.

волна увлечением стилем ампир (от фр.empire-имперский) охватила весь мир.

Россия в правление Александра 1-го ,убаюканная патриархальным устоем,"спала".

русская аристократия во всем подражала Франции:говорила и одевалась по-французски.

но если в женской моде законодателем была Франция,то в мужской моде-Англия.античная идея в мужской моде провалилась.придворные щеголи вообще перестают украшать себя лентами,кружевами,перьями.драгоценностям и и мушками.

вот что пишет о мужской моде тех лет Делеклюз в своих "Воспоминаниях за шестьдесят лет":"аристократизмом в мужчине является талант,а в женщине красота.современные мужчины одеваются,а не наряжаются".

женщины же носят исключительно те наряды,которые подчеркивают их физические достоинства.

мужчины носят узкие,наглухо закрытые костюмы;женщины одеты в в легкие платья без сорочек.

мужчины носят сапоги с гвоздями,женщины-едва заметные туфельки без каблуков,с такой узенькой подошвой,что при малейшей сырости они не могут ходить пешком-недаром "Модный журнал для дам" за 1801 год утверждает:"нельзя быть модницей,не имея экипажа".


Давид,автопортрет.
художник во время работы в домашнем халате с белым жабо;ненапудренные волосы указывают на послереволюционную эпоху

творцами мужской моды были английские лорды,артисты и денди.
некий лорд Кэтогэн оказал влияние на всю Европу своей прической;лорд Спенсер-своим жилетом,а лорд Кэррик своим плащом с несколькими воротниками.
английский костюм для верховой езды переняли многие молодые поэты Германии,например,Гете,преобразовав его в светский костюм "редингот" (redingot)-который вскоре стал самой распространенной одеждой и в остальных странах Европы.

по поводу женского костюма журнал "Московский Меркурий" в 1803 году высказывается следующим образом:
"в нынешнем костюме главным почитается обрисовывание тела.если у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища,то говорят,что она не умеет одеваться или хочет отличаться странностью.когда нимфа идет,платье искусно подобранное и позади гладко обтянутое.показывает всю игру мускулов ее при каждом шаге".
для создания таких нарядов требовались и особые ткани.
в этот период пользуются популярностью батист,муслин,тафта,креп и кисея.

законодательницами моды периода Директории(1795-1799) — так называемые "Merveileuses"-были Тереза Тальен,Жозефина Богарне(будущая императрица) и мадмуазель Ланж.

про светскую даму ,подругу Жозефины Богарне(Бонапарт),Терезу Тальен журнал "Зеркало Парижа" писал следующее:
"она имеет вид выходящей из ванны и нарочно показывает свои формы под прозрачными тканями"


Тереза на картине Давида

ей не уступала мадмуазель Ланж,французская актриса и куртизанка-она позировала художникам обнаженной и вообще всячески поддерживала эту новую моду,получившую название "а-ля соваж"(a-la sauvage-нагая)

мадмуазель Ланж в образе Венеры на картине Жирозе Триозона,1798 год

английская карикатура Джеймса Гилрея(1806 г) "Тереза Тальен и императрица Жозефина танцуют голыми перед Баррасом зимой 1797 года"(Бонопарт подсматривает справа)
***Поль Баррас-один из видных деятелей Великой Французской революции,был мужем Терезы Тальен

крой платьев напоминал рубашечный силуэт,созданный с оглядкой на античные пеплосы и хитоны.
под платья-туники надевали рубашку или трико телесного цвета,эта рубашка называлась "шмиз" ("chemise").

шмизы ,1800 год


карикатура:мужчина принимает даму,одетую по моде,за нищенку (что она стоит "в одной рубашке") и подает ей монету


карикатура "три грации":намек на то,что далеко не всем шел новый свободный фасон платьев

в России моды "саваж" никогда не было,у дам на балах всегда присутствовали нижние юбки.

во Франции же период революционных вольностей сошел на нет когда Наполеон стал императором.
общий силуэт сохранился,но оголяться дамы стали меньше;декольте поползло вверх.
ближе к 1804 году платье становится закрытым до шеи,появляются рукава,а шлейф исчезает полностью.

однажды Наполеон,увидев молодую даму в очень смелом наряде,громко вызвал ее из толпы и сказал:"мадам,вы раздеты,идите и оденьтесь!"-на этом "голая мода" ушла в прошлое.
также в период Империи вошли в моду тяжелые античные орнаменты,золотое шитье на шлейфах платье-их дизайн был разработан к коронации Бонапарта.

"посвящение императора Наполеона"

большой вырез платья,выходя на улицу.прикрывали пелериной.с легкими платьями надевали легкое кружевное манто на подкладке,которое застегивали спереди на крючки.также носили рединготы (пальто из легкой шерстяной ткани прилегающего силуэта) и спенсеры(короткий жакет с длинными рукавами на утепленной ватной или меховой подкладке).
очень модными были шали,особенно кашмировые шали-они стоили целые состояния.также декольте прикрывали прозрачными косынками-"фишю".это был тонкий треугольный или сложенный по диагонали квадратный платок из легкой ткани(муслина,батиста) или кружев,подчеркивавший шею и декольте.
появился в в одежде французских женщин нижних и средних слоев общества в 17-м веке.


Кристиан Галлагер "Элизабет Сьюл Солсбери",1789 год.
светлый платок на шее-фишю

замужние женщины и женщины в возрасте носили боа.

прически были гладкие,с пробором посередине в подражание греческим и римским образцам.

портрет мадмуазель де РИвьер
эталонное платье ампир;прическа с пробором

А.Молинарти 1809
портрет В.Ф.Вяземской
прическа под названием "а-ля Титус"(или "Жертва")-призвана была напоминать о казнях во времена Великой франц.революции1789 года.выбривались волосы на затылке,как это делал палач Самсон;женщины отрезали себе волосы на затылке до корней

Давид,портрет мадам Рекамье
она одета в шлиз,прическа-опять а-ля ТИт:легко завитые волосы придерживаются надо лбом лентой

рисунок из журанла "Журнал де дам",1799 год.шмиз,который книзу расширяется до шлейфа,украшенного искусственными цветами.
прическа-"а-ля олландэз"(a la hollandaise)

сзади волосы убирают в пучки("узел Психеи")-из своих волос или из шиньона,закрепленного гребнями,шпильками,заколками или сетками.
лицо обрамляли локонами-плоскими,круглыми,спиральными и т.д.
на лоб часто спускались челки

Боровиковский,1807 год.
портрет М.Ф.Барятинской
челка на лбу и волосы заколоты сзади


Жерар,портрет мадам Рекамье
шлиз из тонкой белой тканис большим вырезом,обнажающим плечи.платье дополняет шаль,заменяющая собой плащ.
волосы собраны в пучок с декоративной иглой "а-ля грек"

также голова украшалась диадемами и обручами,также использовались венки из искусственных цветов,колосьев и лавровых листьев.в период Директории были популярны парики(господствовал принцип:"утром светлый парик,вечером темный")

из украшений очень популярны были браслеты на руках и ногах;ножные надевались на щиколотку и выше колена,ручные браслеты и кольца надевали поверх перчаток.
круглыми и овальными брошами закалывали модные кашмировые шали.
очень популярны были камеи-на какое-то время они затмили бриллианты и проч.
"теперь модные женщины носят камеи на поясах,в ожерельях,в каждом браслете,в диадеме"-писал модный журнал Jurnal des Dames в 1805 году.


Каролина и Элиза (сестры Наполеона) в камеях


корона Наполеона-старинные камеи.мода на резные камни усугубилась после его итальянской компании в 796 году


Гортензия Богарне в тиаре с камеями

Читайте также:  К чему снится тонущий котенок

а вот шляпы находятся в стороне от античной моды.головные уборы делались на восточный образец:тюрбаны,чалмы,"китайские шляпки",на которые шли легкие муслиновые и шифоновые ткани,перевивая бусами и укрепляя на них перья брошью,а также береты со страусовыми перьями.
также носили шляпы наподобие капора с большими полями спереди,отделывая их лентами и кружевом,подвязывая лентами под подбородком.


"Журнал де дам"1799 год;сельский чепчик украшенный тюлем-парижская мода конца 18 века

1797 год,рисунок из модного английского журнала-шляпа с широкой лентой в профиль закрывает лицо


рисунок из модного журнала,1803 год
шляпки и чепцы к выходным платьям

. ну а теперь- экспонаты с выставки Васильева:

платье дамское,хлопчатобумажная ткань 1810-е годы,Россия

платье-хлопчатобумажная ткань,Франция 1810-е годы
шаль-батист,вышивка;Франция 1810-е годы


платье с шалью
Россия,1810-е годы
атлас,отделка шелковыми полосами и шнуром в тон


платье с шалью
платье:муслин,вышивка "французским узелком",Франция 1800-е годы
шаль:батист,вышивка гладью;Франция 1800-е годы


платье дамское:хлопчатобумажный батист,Россия 1800-е
кашемировая шаль,Россия 1800-е годы

веера ампир:


кость,шелк,вышивка блестками
Франция,1800-е годы


радикюль в форме ладьи:тисненый картон,шелк,стальные блестки
Франция,!800-е годы
гребень-диадема:латунь,искусственный жемчуг
Франция,1810-е годы

еще веера в стиле ампир:
кость,черепаха,шелк,вышивка,блестки
1800-1815 годы

веера и пудреница-табакерка

вот здесь получше видно:

пудреница-табакерка с миниатюрой
дерево,слоновая кость,акварель,металл


гребни-диадемы
латунь,золочение,хрксталь,искуственный жемчуг
Фпанция 1810-е годы

радикюли:
(вышивка бисером,вязание льняной нитью;РОссия,Испания,Франция 1810-1820-е годы)




туфли бальные,атлас
Este,Париж 1810-е

лорнет:меиалл,стекло;1810-е

веер-опахало в стиле ампир;картон,гравюра,дерево
Франция,1800-1810-е

трубка-одноглядка:латунь,кость,перламутр
Франция,1810-е

женский портрет-миниатюра-дерево,слоновая кость,акварель,масло
Франция,1801810-е годы

столик для рукоделия:

дерево,резьба,фанеровка,лак
РОссия ,первая половина 19 века

зеркало настенное:дерево,лак,резьба
РОссия,первая половина 19 века

столик и часы
столик:дерево,мрамор,бронза,литье
Россия,конец 19 в

часы настольные со скульптурой античного бога:бронза,стекло,литье,золочение,эмаль цветная
Франция,начало 19 века

. ну а остальное с выставки выложу в следующих постах.

Конец XVIII — начало XIX века. Франция. Бунтарская мода .

После казни Робеспьера, ознаменовавшей окончание кровавого режима Террора, и прихода к власти Директории (1795-1799 гг.) новые модники заполонили улицы французских городов. Они настолько выделялись из толпы, что получили прозвище „невероятные“ (Incroyables), а их подруг стали называть „причудницами“, или „изумительными“ (Merveilleuses). Среди них были потомки аристократов, казненных Конвентом, а также представители „золотой молодежи“, которые происходили из семей нуворишей — разбогатевших буржуа, которые заработали свой капитал, продавая оружие или занимаясь ростовщичеством.
В число "Merveilleuses" входили Тереза Тальен, Жозефина Богарне, мадмуазель Ланж. С легкой руки Терезии Тальен и ей подобных решительно выступило на передний план то, что раньше считалось неприличным. Парижские острословы смеялись, что парижанкам достаточно одной только рубашки, чтобы быть одетыми по моде. Эта мода получила название а-ля соваж («a la sauvage» — нагая). В Англии её популяризовала Эмма Гамильтон.

PRUD’HON, Pierre-Paul The Empress Josephine c. 1805 Oil on canvas, 244 x 179 cm Musée du Louvre, Paris

Первые щеголи, или мюскадены (от фр. Muscadins) появились еще в 1792 г. По политическим убеждениям они были роялистами, говорят, эти бульварные франты смачивавали во время казни Робеспьера свои носовые платки в крови Неподкупного, а белокурые парики изготовляли из волос казненных. Свое прозвище они получили из-за пристрастия к мускусным духам — так они противопоставляли себя аскетизму революционного времени. Они носили зеленые фраки (это цвет графа д`Артуа, младшего брата короля), черные воротники на их одежде символизировали траур по королю Людовику XVI, а семь перламутровых кнопок на одежде пришивались в честь малолетнего узника Тампля Людовика XVII. Они даже демонстративно картавили — ненависть к букве "р" обьяснялась тем, что именно с нее начинается слово "революция". Рассадниками модных веяний были аристократические клубы под названием „балы жертв“. Сюда допускались только те, чьи ближайшие родственники были казнены на гильотине. Здесь впервые начинают танцевать вальс,который до этого считался неприличным, надевают батистовые полупрозрачные «туники» прямо на голое тело , в память о Шарлотте Корде, убившей Маратана, набрасывают на плечи красную шаль.

Cafe des Incroyables. Ma parole d’honneur ils le plaisante.
1797
В таких клубах был принят особый дресс-код. Дамы носили короткие стрижки, отрезая до корней волосы на затылке, а их кавалеры выбривали волосы сзади, как у осужденного на казнь. Такая прическа называлась а-ля виктим (жертва), или а-ля Сансон — по имени известного парижского палача, также была популярна прическа "Дикарка".Последняя напоминала прическу типа «только из постели»: длинные смятые, не расчесанные волосы в беспорядке спадали на плечи и грудь. Они меняли парики в зависимости от времени дня: утром — надевали мальчишеский, белокурый паричок, днем, на прогулку или для визитов, — рыжий или каштановый, а вечером — черный.
Девушки одевали красные бархотки, имитирующие след от ножа гильотины, и шляпки „слуховым окошком“, которые также должны были напоминать гильотину, чулки со вставками другого цвета, узкие туфли, огромные медвежьи муфты и. почтовый рожок, висевший в качестве украшения на толстой шейной цепочке, спускавшейся почти до живота. Мужчины приветствовали друг друга характерным резким кивком отсекаемой головы, что называлось “чихнуть в мешок“.

Marche incroyable
Date 1830-1840

Веками жаждавший равноправия, сметливый слабый пол, пользуясь демократическими веяниями Великой французской революции "Свобода! Равенство! Братство!", мгновенно сориентировался. Особенно по душе пришлись два первых лозунга.
Рассказывали, что началось все со скандально известной Фортуне Гамелен, которая взяла и прошлась по Елисейским полям с обнаженной грудью, что вызвало невероятный восторг у имевших счастье лицезреть это "шоу" мужчин.
Желание выразить в костюме республиканские убеждения и принципы поведения в революционной Франции привело к подражанию одежде древних греков и римлян, или, по крайней мере, всему тому, что считалось подлинно античным. Наследовние греческих образцов обнаруживается, прежде всего, в женских платьях с высокой талией (без корсета), в свободно струящихся прозрачных муслиновых одеждах, по форме и покрою напоминавших хитон и пеплос античных героинь и богинь, в антикизированных сандалиях с завязками вокруг икр, в оголенных руках, в глубоком декольте.

Женщины решительно облачились в прилегающее платье а-ля антик из тонкой, мягкой, свободно струящейся по округлым женским формам прозрачной муслиновой, батистовой либо кисейной белой ткани из Индии с сильно оголенными руками, глубоким округлым вырезом на груди. Они отбросили всякие каркасы, подкладки и даже нижние одежды,— надевали на себя трико телесного цвета типа современного балетного, а сверх него — легкую, длинную, широкую, с красиво расположенными складками «тунику», разрезанную на боках и перехваченную под грудью поясом.

1804-05 Francois Gerard — Woman Reading A Letter

journal des dames 1798
Некоторые наиболее «продвинутые» парижанки еще подкладывали сзади под юбку подушечку, чтобы подол аппетитно изгибался назад, дразня и распаляя мужское воображение. Никогда ранее женщины не позволяли себе столь откровенных костюмов. Первыми, «на ура», приняли эту моду молодые, стройные, хорошо сложенные, а главное, не боявшиеся показать голое тело, женщины и девицы. Так возник культ обнаженного тела.

Английская карикатура

Девушки надевали такие платья на голое теле, предварительно смачивая ткань водой, чтобы та, прилипнув к телу, подчеркивала его пикантные выпуклости. «Они показывали себя полуголыми, отбросив всякий стыд, стремились только к одному: обратить на себя внимание. Без рубашек, без нижних юбок, только в корсете и панталонах телесного цвета, они набрасывали сверху греческие туники из тончайшего светлого муслина, сквозь который просвечивали руки, ноги и грудь. Руки были украшены множеством браслетов строгих античных форм, — так же и нижняя часть икр; ноги без чулок в открытых сандалиях, и на каждом пальчике ноги кольцо с бриллиантом или драгоценной камеей». Появляясь на балу в таком виде причудница вызывала фурор: "Что за гул? Кто эта женщина, которую встречают овацией? Подойдем, посмотрим. Толпа окружила ее. Да она, кажется, голая? Нет… Пожалуй, все-таки нет… Подойдем еще ближе. Сможет ли мой карандаш нарисовать эту картину? Я вижу легкие панталоны, так плотно облегающие тело, что их можно было бы сравнить со знаменитыми кожаными штанами принца д’Артуа, в которые его ухитрялись впихнуть, приподняв и опуская сверху вниз, четыре дюжих лакея, таким манером, чтобы на них не было ни единой морщинки, а вечером «распаковывали» его, приподнимая с еще большими усилиями. Хотя женские панталоны — шелковые, они прилегают к телу еще теснее, чем знаменитые «штаны в обтяжку» принца д’Артуа. Руки украшены браслетами, а короткая кофточка с глубоким вырезом почти полностью обнажает едва прикрытые красиво разрисованным тончайшим муслином «сосуды материнства». Легкая льняная рубашечка обнажает голени и ляжки, обвитые драгоценными золотыми браслетами, сверкающими бриллиантами. Толпа молодых людей окружает ее с радостными возгласами, но юная красавица делает вид, что ничего не слышит. А вот еще одна «чудесная»: как дразнят воображение эти панталоны телесного цвета, плотно прилегающие к коже…" (из книги "Наполеон и женщины" Бретона Ги).
Иностранцы приходили в ужас от смелости парижских модниц: туалеты, в которых они щеголяли, 100 лет назад не осмелились бы надеть даже проститутки! Особо популярный воздушный и прозрачный «костюм Психеи» был так глубоко вырезан спереди и сзади, что грудь была прикрыта не более чем на три пальца, талия при этом располагалась непосредственно под грудью.

Читайте также:  Как пользоваться временной татуировкой

Jacques Louis David — Madame Recamier D 1800

Portrait of a Young Woman Circle of David (1798)
Обычно день парижской модницы начинался не раньше восьми часов утра, когда красавица отправлялась в ванну в пеньюаре а-ля Галатея, после ванны за утренним горячим шоколадом она облачалась в модный передничек а-ля креолка. После шоколада дама облачалась в шмиз (по-французски shemise — рубашка) «столь же пригодный для верховой езды, сколь и для утренней прогулки пешком». Для обеда предназначалось три вида платья и так до позднего вечера. Причем, чем ближе к ночи, тем наряд становился все откровеннее и откровеннее. Дальнейшее развитие шмиза (появление разреза — сначала от бедра, потом — от талии, а затем и сзади) только оправдывало худшие опасения скептиков. Мода стала еще более фривольной, по истине «нагой» или модой а-ля соваж (по-франц. а la sauvage — нагой; самое легкое платье весило. 200 грамм!). Никогда еще декольте не было так откровенно, как в это славное время: грудь открывалась все больше и больше — ниже сосков. Как писал один изумленный современник, «два резервуара материнства были хорошо видны в этом новомодном платье и приводили в неописуемый восторг мужчин». Лишь в очень прохладную погоду некоторые дамочки томно прикрывали свое выразительное декольте прозрачными косынками — фишу которые кокетливо завязывались на бантики спереди или сзади на талии. В последнем случае, сославшись на то, что «ей душно», дама могла томно попросить кавалера распустить бантик.
Все в женском костюме было направлено на обрисовывание формы тела. Прозрачная батистовая рубашка позволяла видеть всю ногу, украшенную над коленом золотыми обручами. Если у женщины не видны бы ли ноги от туфель до ягодиц, то говорили, что она не умеет одеваться. Когда дама шла, платье, кокетливо подобранное спереди и позади, обтягивающее показывало всю игру ягодиц и мускулов ее ног при каждом шаге. Недаром «Московский Меркурий» писал в те дни: «Ни уважающий себя кавалер уже не говорит о красоте плеч или грудей; кто желает оказать даме учтивость, тот хвалит форму ее нижнего бюста. » Одновременно входят в молу парики с короткой прической. Все очень просто: многие модницы очень любили менять выражение своего лица, поэтому темные парики чередовались со светлыми. Господствовал принцип: «белокурый парик утром, а темный — вече ром». Жгучая испанка мадам Тальен ввела в молу белый парик, эффектно оттенявший ее восхитительные томные черные глаза. Ее почин стал невероятно популярен: женщины всегда хотели быть блондинками. Некоторые дамочки имели по 30—40 париков, что позволило им ежедневно менять свой облик.
В отсутствие корсета, приподнимавшего и оптически увеличивающего бюст, женщинам пришлось довольствоваться либо тем, чем каждую из них наградила в этой части тела природа, либо носить очень модный тогда, только что изобретенный искусственный бюст имитировавший природную грудь во всей ее свежести и красоте. Сначала он делался из носка, потом из кожи телесного цвета с нарисованными жилками. Особая пружина позволяла искусственному бюсту ритмично вздыматься и опускаться. Подобные шедевры воздавали иллюзию настоящей груди, пользовались огромной популярностью и стоили очень дорого. Как и поддельные икры, эта «женская пре лесть» продавалась открыто, красуясь в витринах модных магазинов. Для поддержания бюста (своего или накладного) в приподнятом положении использовался широкий пояс. Его отсутствие говорило о том, что даме не чего поддерживать.

journal des dames et des modes 1799

journal des dames et des modes 1799

journal des dames et des modes 1799 amazone

journal des dames et des modes 1799 cheveux
.

Point de Convention, Louis-Léopold Boilly (1797),
"Невероятный" принял "причудницу" за даму легкого поведения и предлагает ей деньги

Английская карикатура.
Обувью служили сандалии с длинными лентами. Прическа копировалась с античных головок. Всем своим обликом женщина должна была напоминать мраморную скульптуру. Вот почему одежды носили исключительно белые. В моду в большом количестве вошла пудра, которой модницы покрывали не только лицо, но и шею, грудь, спину, руки. С наступлением холодов мужчины отказались от этих костюмов и закутались в теплые одежды, женщины же сохранили в моде «античные» одежды еще на долгое время.

Mademoiselle Caroline Riviиre
1806
Oil on canvas, 100 x 70 cm
Musйe du Louvre, Paris
"Нагая мода“ вызывала насмешки и была постоянной мишенью для нареканий в обществе. Парижские острословы смеялись, что парижанкам достаточно одной только рубашки, чтобы быть одетыми по моде. Врачи напрасно твердили, что климат Франции не так тепл и мягок, как в Греции. За несколько лет господства этой экстравагантной моды умерло женщин больше, чем за предшествовавшие 40 лет. На Монмартрском кладбище выросло множество надгробий молодым модницам, едва достигшим 20-летнего возраста, умершим от простуды либо женских болезней. Чаще всего заболевание настигало даму, когда она, разгоряченная танцами, полунагая, покидала бал. Несмотря на существование спенсеров, обшитых лебяжьим пухом, несмотря на шерстяные шали, на душегрейки, почти все дамы при выходе с бала прикрывались одним только муслиновым шарфом, наброшенным на плечи и стянутым на груди.

GÉRARD, François
Madame Récamier
1805
Oil on canvas, 255 x 145 cm
Musée Carnavalet, Paris

Madame Raymond de Verninac (Portrait of Madame de Verninac), born Henriette Delacroix, elder sister of Eugène Delacroix. Oil on canvas, 1798–1799

Российские дамы тоже следовали этой, абсолютно не приспособленной к нашему климату, моде:

В.Л.Боровиковский "Лизонька и Дашенька" 1794

В.Л.Боровиковский Портрет сестер А.Г. и В.Г. Гагариных. 1802

Muscadins- роялисты, впервые появились около 1792 года. Они вновь появились после падения Робеспьера и прекращения террора и были настоящими головорезами, что стало известно как "белый террор",- негативная реакции против якобинского угнетения и насилия. Они бродили по улицам Парижа, напивались и нападали на патриотов с палками

Louis Alexandre Eustache Loursay painting of Les Incroyables (Muscadins) Date

Muscadins. Category:Incroyables and Merveilleuses. Carle Vernet

Энкруайябль (Incroyable) — "невероятный" — так называли молодых щеголей из высшего общества и "новых французов" 1790-х гг. (времен Директории), вылезших "из грязи в князи" буржуа-спекулянтов и их детей. Они отличались крайней экстравагантностью в одежде, призванной выделить их из общей массы (высокие воротники, закрывающие весь подбородок, огромные банты и проч.). это их подруги назывались Merveilleuses-„причудницы“,«дивные, великолепные») или „изумительные“.

L’incroyable et la merveilleuse
Их костюм был верхом эксцентричности. Они носили намеренно плохо сшитые бутылочно-зелёные или коричневые сюртуки с огромными лацканами и высокими плечами. Под сюртук поддевался короткий прямой жилет, а то и сразу два — один под другой, для усиления эффекта жилет с «небрежной» элегантностью застегивался через пуговицу. Воротник рубашки крахмалился и наполовину закрывал щеки. Такое до сих пор изящное украшение мужской одежды как галстук, или шейный платок они представляют в карикатурном виде, повязывая его таким образом, что он частично закрывал лицо и выглядел как огромная салфетка. Темное сукно фрака контрастировало со светло-желтой замшей доходящих почти до груди собранных в складки штанов, которые заправлялись в болтающиеся на ногах «гусарские» сапоги с отворотами. На поясе болтались гигантские монокли и лорнеты со стеклами величиной с блюдце. Прическа состояла из массы длинных, неровно остриженных волос(более коротких на затылке), закрывавших большую часть лица и спускавшихся на щеки и плечи так называемые «собачьи уши». Головным убором служила огромная треуголка(прообраз будущей шляпы Наполеона), в одном ухе носили золотое кольцо, а в руках была суковатая дубинка.Она называлась droit de l’homme "право человека".

Le suprême bon ton / Modes et nouveautés Plate 1: three ‘incroyables’, men in fashionable coats, one seen from behind, the others from the two sides, accompanied by a woman exposing her leg. before 1800 Published by Aaron Martinet After Carle Vernet (?) 1797-1800 Hand-coloured etching

Französische Incroyables 1794 .

Карикатура 1796

Cafe des Incroyables. Ma parole d’honneur ils le plaisante. 1797

Джордж Браммел

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector